Что делать на Бали - клубы, пляжи, diving, shopping, performance art, массаж, т.д.

[m_elle]

Бали, как нам всем известно, это Индонезия. А Индонезия - это самая большая в мире мусульманская страна. Тем не менее, мусульманства на Бали примерно столько же, сколько в Калифорнии - то есть, незаметно, а официальная религия там - помесь индуизма с буддизмом. Возможно, это и делает Бали таким специфическим местом, отличным от всего остального. Никаким даже самым красочным описанием с плоскими картинками не передать этого ощущения другого мира - смеси из ярких красок, странных запахов, непривычных уху звуков, круглосуточной жары, влажности, совершенно по другому настроенных людей, дружелюбных животных, другого стиля жизни - сегодня или никогда. Абсолютной расслабленности, непонятным образом скрещенной с немедленной готовностью вскочить и жить дальше в высоком темпе.
Когда балинезиец ничего не делает - перерыв в работе, ждет автобуса, шел и остановился отдохнуть - он не присаживается, но ложится. Тидур-тидуран, у них это называется. Что-то среднее между дремать/отдыхать лежа на спине/расслабляться. В остальное время - когда они что-то делают, двигаются они очень быстро. Остров довольно бедный, но никто не просит денег на улицах. Все с достоинством заняты делом - каждый рад заработать, никто не попрошайничает. На каждом углу предлагают такси, массаж, и зазывают в кафе и лавки. Массаж, кстати, это отдельное - массажные салоны буквально всюду; даже на пляжах и у гостиничных бассейнов стоят массажные столы, и вас готовы массировать с ног до головы хоть целый день за 20 тысяч рупий - за два доллара, то есть. Массируют на совесть и с умением - наблюдала.

Алкоголь, несмотря на то, что это Индонезия, всюду подают без проблем. При этом, что такое shot алкоголя, и как вообще выглядит тот или иной напиток на самом деле, бармены имеют очень слабое представление. Местные пьют в основном пиво. Поэтому в обычном баре редко когда удается заказать коктейль, в котором можно почувствовать хоть какой-то алкоголь - мы просто просили два-три shot-а. Иное дело - в клубах.



Клубы - это отдельная тема на Бали. Ночная жизнь в Куте начинается часов этак в девять вечера, и заканчивается с рассветом. Основные посетители клубов - австралийская мОлодеж, и примкнувшие к ней неутомимые европейские тусовщики. Американцев меньше, ну и понятно - им далеко. Народ курсирует по клубам, благо бОльшая часть из них сосредоточена в пешей доступности - на одной и той же главной улице. Зачем курсирует - непонятно, потому что в основном клубы похожи. Музыка по бОльшей части хип-хоп, регги, или странноватый хауз, везде, несмотря на обилие пьяной публики, очень чисто, очень много секьюрити и уборщиков - буквально убирают пустой стакан сразу, как только поставишь, в любой толпе. Перед клубами красотки-зазывалы, та же секьюрити с полицией, и прямо бок о бок с ними - уличные дилеры. Это, заметьте, в стране, где за продажу наркотиков полагается смертная казнь. Мы решили, что, должно быть, этот закон относится только к туристам. Продают в основном кокс, экстази, и гашиш, раза в два-три дороже, чем в Сан-Франциско. Предлагают так же и внутри клубов. К реакции "да вы что, одурели?" относятся с пониманием - один мальчик в гей-клубе сказал - "возьмите меня в Сан-Франциско, я там буду в три раза дешевле продавать!" В клубных барах наливают всерьез, поэтому часа в два вся эта публика начинает в буквальном смысле валиться с ног. Чуть раньше этого, где-то вокруг полуночи, в клубах начинаются всякие шоу - bikini contest, fashion show, aerial dancing, и т.д. Балинезийские девочки попадаются просто-таки модельных статей; мы видели одну-единственную белую девицу в шоу - русскую. Остальные все были местные.



Два клуба, находящиеся в отдалении от злачной улицы, заслуживают отдельного упоминания - первый, лучший клуб-ресторан на острове, находящийся при понтовой гостинице на берегу океана, всем прекрасен - особенно шикарным баром на крыше с широченными кроватями вместо столов и стульев, кроме одного - он стоит аккуратно на ручье, заменяющем собою городскую канализацию. На сточной канаве, короче. Поэтому там жгут ароматические палочки толстенными пучками, и хотя океанский бриз относит слегка всю эту ароматическую радость в сторону, головная боль скорее всего вас не минет. Второй - огромный, super contemporary style, весь из зеркал, стекла, и алюминия, причудливо подсвеченный, с огромным бассейном, и наконец-то с вменяемой музыкой!, гей-клуб - абсолютно, совершенно пустой. Мы, поразившись неведомой нам бизнес-моделью - кому может придти в голову держать такой огромный шикарный клуб каждый божий вечер открытым, при полной непосещаемости, должен же он как-то окупаться? - приезжали в него четыре вечера кряду, в том числе в конце недели - количество народу варьировала от пяти человек (кроме нас) до пятнадцати-двадцати. Так и не удалось застать там никакой большой тусовки, в рассчете на которую он, по идее, и был построен. Может, его подводит репутация гей-клуба в традиционно-ориентированной стране? Не знаю.

Ну ладно, это была ночная жизнь, но если после нее еще остаются силы на дневные развлечения (у нас оставались), то надо понимать, что Индийский океан в принципе хорош только для серфинга. Призовой серфинг имеется в самой Куте, и если вы серфер - то ехать в поисках подходящего пляжа вам больше никуда не надо. Купание, однако, там никакое - слишком большой прибой, и не везде даже можно зайти в воду. Вот буквально никто не купается в океане, все плавают в бассейнах при гостиницах на берегу. В бассейне я могу поплавать и дома, поэтому мы поехали искать пляжи. И, прямо скажу, с пляжами на Бали полная задница. На другой стороне, где больших волн нету, заход в воду покрыт густыми водорослями, с морскими ежами внутри, на которых вы ни в коем случае не хотите наступить. Так что купаться остается в ближних к берегу пяти метрах - когда нет ни особого прилива, ни отлива. В отлив все это безобразие обнажается из воды, и сразу становится видно, насколько вы туда не хотите. В прилив в берегу приносит неимоверное количество мусора, причем не природно-океанского, а самого что ни на есть человеческого. Его никто не чистит, и после отлива все пляжи закиданы всяким дерьмом. Работники гостиниц очищают пляжи непосредственно перед гостиницами, но вам все равно уже туда не хочется, и вы как все идете в бассейн с баром на берегу.



Дайвинга, соответственно, тоже нет - вокруг всего острова до самого рифа слишком мелко, так что там, где нет волн (а какое ныряние в волнах для серфинга), слишком грязно и травянисто. Мальчики-дайверы страшно переживали, что им не дают понырять в Индийском океане, и в один день мы решили разведать соседний полу-обитаемый островок, про который говорили, что там какой-никакой дайвинг имеется. Остров Лембонган состоит из трех небольших гостиниц, и деревушки, население которой живет сбором водорослей. Машин на острове нет, поскольку ездить там особо некуда, есть только мотороллеры, ну и, понятно, лодки. Мы приплыли туда на туристическом катере, отделились от основной группы, оставшейся развлекаться на нем до вечера, наняли лодку (по-моему, все имеющее лодки население острова выходит к этим катерам, в надежде наняться на работу к диким дайверам), и целый день протусовались в нырятельных местах. Вердикт дайверов - "Maui no ka oi", если кто понимает. Океан грязный, мутноватый, половина кораллов мертвая, рыбы гораздо меньше.

Надо ли говорить, что это был практически единственный день, когда дождь лил как из ведра не переставая - но нырять и купаться это никак не мешало, впрочем; мы только завернули сухую одежду в полиэтиленовые мешки, и прыгали в воду как лягушки каждый раз, когда дождь усиливался. Теплый климат рулит - дождь при 35-ти градусах, это совсем не то же самое, что при 15-ти и ледяном ветре.

Ну и наконец, традиционные балинезийские танцы, Баронг и Легонг.



Это целые танцевальные представления, внутри которых много разных танцев - истории из жизни, как Лебединое озеро или Жизель. Отличие в том, что там их учатся танцевать поголовно все дети школьного возраста, даже, наверное, предмет такой есть. В старые до-интернетные и до-туристические времена каждая деревня имела свою танцевальную труппу, и деревни устраивали представления, соревнуясь между собой. Крытые площадки для этих представлений есть практически в каждом храме, и просто сами по себе, повсеместно. Всюду объявления - в понедельник Легонг там-то, в четверг - Баронг там-то, в среду, в восресенье, практически каждый день где-нибудь можно посмотреть. Мы, в основном, не любители всякой народной самодеятельности, но один сумасшедший этнограф среди нас есть, и вот он страшно хотел посмотреть на эти танцы. Рассказывал нам либретто за два месяца до поездки, и потом всю дорогу в самолете, так что мы успели пройти стадию желания его прибить, и даже прониклись. Ну и пошли, конечно, смотреть - в Убуде, родине этого танца. Танцуют под живую музыку, которая исполняется на чем-то типа ксилофона с железными молоточками, колокольчиках, и неком подобии флейты - несколько мелодий накладывается одна на другую, и вначале общий фон кажется какофонией, но потом оказывается странной, красивой, и даже привязчивой музыкой. Легонг - это танец в основном рук и глаз, передвигаются танцовщицы по сцене очень относительно, принимая позы. У них очень ярко накрашены глаза, а костюмы не предполагают активного движения - они плотно замотаны в несколько слоев ткани. В Баронге главное действующее лицо - балинезийский дракон, его маски и костюмы продаются на каждом углу, и являются чем-то вроде визитной карточки острова. Видео я сюда выкладывать не буду (мы его сняли в основном показать владелице нашей балетной школы, вдруг она из этого поставит какой-нибудь характерный танец), но вот несколько фотографий.



















В общем, очень занятное зрелище, и хотя оба представления длятся чуть ни по два часа, и танцы перемежаются длинными беседами на балинезийском - мы не пожалели, что сходили.

Теперь о главном - о шоппинге:)



Шоппинг там дюже этнографический. Кроме всякого мелкого барахла, представленного, как и везде на теплых островах, в количествах, там шикарное серебро - его привозят с серебянных приисков Суматры, и уже на Бали делают практически вручную невероятной красоты украшения, столовое серебро, фигурки, шкатулки, все что угодно. Второе, от чего там невозможно удержаться - это шелк и батик. Это тоже национальные промыслы - расписные ткани невероятной красоты. И, наконец, последнее из крупного - это мебель. Резное дерево - это визитная карточка Бали, мебель для своих особняков оттуда начала возить еще первая волна арт-богемы, в начале прошлого века. Так что если у вас есть дом, который необходимо обставить оригинальной, качественной, и, в то же время, невероятно красивой мебелью - то вам на Бали. Пересылка оттуда - пароходом, что-что, а этот бизнес у них поставлен за многие десятилетия.



В сухом остатке, на Бали - в основном - стоит ехать из энтографических соображений. Курортный отдых там так себе из-за плохого купания при, надо отдать должное, очень теплом океане, дайвинга фактически нет, ночная жизнь - есть, ну так она везде есть, ну, может, там поразвесистей, чем в среднем. Кайтинг и серфинг - первый сезонно, нашей зимой, когда ветра, второй - круглый год. Шоппинг забавный, но тоже очень этнографический. А вот всякое зверье, люди, и вот это ощущение абсолютно другого мира, на грани с кислотным трипом - вот за этим да, за этим туда стоит ехать. Пожалуй, так.



Вот здесь лежит страничка с разрозненными видами Бали, если кому интересно.

Comments

[handi.livejournal.com]

Вижу, вам тоже понравилась Азия.
Судя по всему, Таиланд отличается в лучшую сторону прекрасными пляжами, коралловыми рифами и развитым любопытным дайвингом.
Остальное очень похоже все.

[m-elle.livejournal.com]

часть нашей экспедиции в Тайланде была, и говорит - нет, это другое; Тайланд - цивилизованная, сильно туристическая страна, и там нет вот этого ощущения. Бали, несмотря на все, довольно дикое, и малохоженное туристами место.

[ullr.livejournal.com]

Тайланд другой. Видимо это связано с тем, что там буддизм, а на Бали - индуизм. Т.е. все эти касты до сих пор важны и работают: если родился в семье резчика по дереву, то и будешь резчиком по дереву, как все в твоей деревне, а не по камню, как в соседней деревне. Эти обычаи позволили сохранить традиционные ремесла, которые в других странах (в том же Тае) в процессе индустриализации практически исчезли.